Реконструкция террасы над комнатой
Если изоляция террасы над гостиной или гаражом не будет выполнена профессионально, то этот строительный элемент быстро станет настоящим неудобством. Это не только пол, но и крыша. Кроме того, он подвергается воздействию солнца, воды и перепадов температур до 80°C.
Терраса над комнатой
Терраса над комнатой является одним из самых сложных элементов здания. По определению, это место отдыха. Она также должна защищать от утечек и потери тепла внутри, которое находятся ниже. Она подвержена механическим повреждениям, которые являются результатом нашего пребывания на нем, но, прежде всего, при очень разных погодных условиях. Летом - сильное солнце и нагрев до нескольких десятков градусов Цельсия. Зимой - заморозки и повторное пересечение границы 0°. Всегда - на воде.Это температурные изменения, в результате которых отдельные слои террасы сжимаются и расширяются, а замерзающая вода становится для нее самым трудным испытателем. Если это было сделано непрофессионально, мы узнаем об этом через год, максимум через 3 года. Однако даже самые лучшие из них через несколько лет потребуют, по крайней мере, незначительного ремонта крыши.
Ее объем зависит от типа повреждения, - если цемент раздроблен, плитка уляжется и утечек не будет - достаточно заполнить раствором швы, заменить облицовку или, возможно, установить новую изоляцию плитки. В случае серьезных утечек необходимо удалить все слои и повторить их.
Установка новой изоляции на террасе
Строительная плита террасы должна иметь уклон около 2% (2 см на 1 м). Конечно, она направлена наружу от стен здания. Если это не так, то должен быть сделан дополнительный градиент бетона. Вдоль внешнего края перекрытия следует сформировать наклон, на котором оклад будет зафиксирован позже.В рабочей пластине мы оставляем углубление, в которое монтируется оклад. Благодаря этому, после того, как края будут покрыты гидроизоляцией, вода будет свободно стекать по краям.
Первая влагонепроницаемая изоляция выполнена на плите. Это может быть сделано традиционно, с помощью двухслойной мембраны, с антифрикционным материалом (тальк, фольга) между слоями. Для этого подходят только мембраны с подложкой на основе стекловолокна или пластмассовой матрицы, картон быстро теряет герметичность.
В более современных решениях используются битумная изоляция, жидкая фольга (необходимая для наружного применения!) или - как в случае террасы - гидроизоляция в виде пасты, армированной волокнами. Тщательно очистите нижнюю подложку. Все гидроизоляции должны быть нанесены двумя слоями. Пленка наносится роликом, щеткой или лопаткой, пастой и битумом со стальным поплавком. Изоляция должна подводиться к стенам.
Очень важно сделать бетонную плиту и огранку стен на стыке бетонной плиты и стен, т.е. выемку из цементной массы, благодаря чему изоляционный материал будет хорошо вписываться в закругленную поверхность.
Гидроизоляция в виде пасты наносится двумя слоями со стальным поплавком.
Важная деталь - округленная (грань) на границе раздела между террасой и стеной.
Мы загружаем влагоизоляцию слоем бетона под давлением. Толщина должна быть не менее 5 см. Он усилен противонапорной сеткой или так называемой рассеянной арматурой. Стоит добавить в бетон герметик, который снизит его впитываемость. Нажимная пластина должна быть отделена от стены с помощью ленты компенсатора или пенополистирольных лент. Деформационные швы также должны быть разделены на поля (прямоугольники) длиной 3-4 метра. Они изготавливаются путем разрезания бетона по прямой линии на глубину до 2 см. Деформационные швы в бетоне должны совпадать с соединением плит, чтобы их не разрезали.
Гидроизоляция должна подводиться в стене, а не в изоляции. На террасах над помещениями, на гидроизоляции и под напорным слоем укладывается теплоизоляция. Обычно это пенополистирол толщиной 10 см, но лучше всего подходит экструдированный твердый и неабсорбирующий полистирол. Здесь можно уложить антифрикционный слой, например, полиэтиленовую фольгу или технический флис, чтобы бетон не попадал между изоляционными панелями.
Напорный слой бетона - под ним изоляция из пенополистирола.
На бетон мы укладываем еще одну изоляцию, напоминающую плитку, для защиты от влаги. Это защитит напорный слой от проникновения воды через швы или микротрещины в керамической плитке более низкого качества. Двухкомпонентные герметики лучше всего подходят для этой роли. Наносятся двумя слоями - первый втирается в стяжку, второй укладывается заглаживающим шпателем.
На напорном слое гидроизоляция подложки укладывается в два слоя.
Толщина этой изоляции должна составлять 2 мм. После высыхания образуется тонкое, эластичное и водоотталкивающее покрытие. Углы и края оклада дополнительно защищены специальными уплотнительными лентами. В этом случае они были заменены на эластичный и стойкий к растяжению и разрушению компаунд с волокнами, но лента также была установлена в углах.
Углы требуют дополнительной защиты уплотнительной лентой или специальной массой с добавлением волокон.
На краях также используется защита уплотнительной лентой или специальной массой с добавлением волокон - здесь мы видим второй оклада, смонтированный на напорном слое.
Приклеивание плитки
После высыхания изоляции можно приклеивать керамическую плитку. Для этого мы используем только эластичный наружный раствор - он обладает лучшей адгезией и компенсирует напряжения, вызванные изменениями температуры. Он должен иметь специфический параметр так называемой деформируемости, класс S2, так как термин "эластичный клей" производители используют достаточно свободно.Раствор наносится стальным шпателем на основание и плитку. После распределения он перетаскивается с зазубренным краем поплавка. Под подкладкой не должно быть пустых мест, где может скапливаться вода. После прессования черепицы излишек раствора, выжатый из-под нее, удаляется лопаткой. В таких местах стоит использовать клеи с повышенным самотеком, так как они легче заполняют пространство под плиткой.
Клеевой раствор - обязательно эластичный - наносится на основание и волочится зубчатым краем поплавка.
Нанести раствор на плитку таким же образом.
Ширина швов очень важна, так как они не должны быть слишком узкими и обязательно должны быть сделаны из гибкого раствора для швов. Там, где деформационные швы имеют место, швы заполняются специальным силиконом. Сами плитки должны быть морозостойкими и матовыми, чтобы они не скользили под дождем.
Заполнение швов можно начать через два дня после склеивания облицовки. Раствор укладывается в щели между плитками поплавком или резиновой лопаткой. Стенные швы заполняются эластичной силиконовой смесью.
Плитка прижимается и слегка сдвигается в стороны, чтобы клей плотно заполнил пространство под облицовкой.
Швы не должны быть слишком узкими - подходят швы 4-5 мм.